Друзья. Вы наверняка уже знакомы с нашими смазками-карандашами. Сегодня много тех, кто с успехом их применяет. Однако встречаются и такие, кто с недоумением взирает на этих маленьких помощников. А между тем, несмотря на свои размеры, они могут оказать неоценимую помощь при обслуживании техники.
При таком нанесении и руки чистые, и смазка оказывается именно там где нужна.
Возьмем, к примеру, разделительную керамическую смазку. Мест, где она может с успехом применяться, на самом деле в автомобиле множество. Химически нейтральная, она с успехом разделяет различные металлы, тем самым защищая их от электрохимической коррозии.
Высокая наполненность позволяет смазке равномерно распределяться по детали без проплешин.
Вспомните, с каким трудом вы по весне отрывали литые диски от ступицы при смене резины. Или как трудно выходил из втулки болт сайлентблока. А помните, как обломили шпильку на выпускном коллекторе? Всего этого могло не случиться обработай вы заранее привалочные поверхности и болты со шпильками керамической смазкой. Она одинаково хорошо разделяет металлы как в условиях повышенной влажности, так и при высокой температуре. Причем температура в пиках может достигать + 1500 0С.
После месяца в солевом тумане сайлентблок изрядно поржавел, однако болт смазанный керамической смазкой остался не тронут коррозией.
Насколько хорошо смазка сопротивляется температуре и противостоит коррозии, вы можете увидеть на этом видео.
Условия простые: 1. Напишите креативный комментарий по теме статьи на DRIVE2. 2. Не забудьте подписаться на канал ВМПАВТО. Через 7 дней мы выберем победителя и отправим ему приз. Удачи!
Друзья. Предлагаем вашему вниманию новый продукт. Очиститель внутренних деталей двигателя (ОДД) поможет вернуть первозданный внешний вид деталям двигателя при его ремонте и обслуживании с частичной или полной разборкой. Этот продукт станет логическим продолжением в линейке пенной раскоксовки ВАЛЕРА и раскоксойл ВАЛЕРА.
Смывает лаковые, смолистые и углеродистые отложения.
Состав предназначен для очистки снятых деталей бензиновых и дизельных ДВС от углеродистых отложений: лак, нагар, шлам. Может использоваться для очистки клапана EGR, турбокомпрессора и иных деталей из алюминия, стали, чугуна.
Не оказывает воздействия на алюминиевые детали двигателя.
Состав размягчает и растворяет лаковые и смолистые отложения. Не вызывает коррозии стали, алюминия, чугуна и их сплавов. Смывается дизельным топливом, керосином, уайт-спиритом, бензином, водой. Способ применения очистителя деталей двигателя чрезвычайно прост. Для этого необходимо распылить состав на снятую деталь.
Наносится на деталь триггером.
Дать составу прореагировать с отложениями 1-3 минуты. В случае сильных загрязнений отмыть их механически при помощи кисти или иным способом. Остатки состава с загрязнениями удалить при помощи ветоши, после чего промыть бензином или уайт-спиритом. Допускается смывание водой с последующей сушкой детали. При очень сильных загрязнениях рекомендуется замачивание деталей на 1-2 часа.
Практически сразу вступает в реакцию с лаковыми и смолистыми отложениями.
Нужно отметить, что очиститель деталей двигателя практически не имеет запаха. Тем не менее, работать с ним лучше в хорошо проветриваемом помещении и с применением средств индивидуальной защиты.
Отмывает детали до первоначального вида.Очистка поршня от нагара и отложений.
С началом сезона многие автолюбители озадачились ревизией тормозной системы и обслуживанием суппортов. Оно и понятно, от этого зависит не только безопасность, но и то, как долго прослужат тормозные колодки и тормозные диски. Для того чтобы они служили долго, нужно знать, как их обслуживать и чем смазывать. О смазках сегодня и пойдет речь. Ранее мы уже рассказывали ( Статья 1 и статья 2) о таких смазках, а сегодня решили напомнить.
На самом деле, для того, чтобы полноценно обслужить тормозную систему, нужны не простые, а специализированные смазки, рассчитанные на специфические условия работы в условиях высоких температур и влаги. Обычно такие смазки делятся на универсальные и узконаправленные, то есть отдельно для колодок, отдельно для поршней и отдельно для направляющих.
С этой схемой легко разобраться, что и где нужно смазать.
Со смазок для колодок, пожалуй, и начнем. Да-да, именно для колодок. Естественно, никто смазывать их рабочую сторону не собирается, а вот обратную часть обработать смазкой необходимость есть.
Обработанная смазкой нерабочая сторона колодки не только защищена от коррозии но и снижает вероятность появления скрипа при торможении.
Смазывая тыльную часть, мы не только защищаем нерабочую часть колодки от коррозии, но еще и снижаем вероятность возникновения скрипа. Именно интенсивные микро перемещения колодки и контакт её при таких перемещениях с корпусом поршня, скобы и суппорта, зачастую, и вызывают неприятный звук при торможении.
Смазка МС 1620 противоскрипная для нерабочих поверхностей колодок.
Не стоит забывать и про торцы колодки. Они смазываются для облегчения ее перемещения по направляющим в суппорте. И в первом, и во втором случае вполне можно использовать либо универсальную смазку на силиконовой основе МС 1600 для суппортов, либо противоскрипную смазку МС 1620 для нерабочих поверхностей колодки.
Смазанный торец обеспечивает плавное перемещение колодки по суппорту.
Эти смазки работают в широком диапазоне температур и по максимуму отрабатывают сезон, обеспечивая как плавность перемещения колодки, так и акустический комфорт, сводя на нет посторонние звуки при торможении вызванные вибрациями колодок.
Универсальная смазка МС 1600.
От колодок переходим к поршню. От его способности своевременно выдвинуться и обеспечить необходимое давление зависит, насколько сильно колодки прижмутся к дискам. Будет заедать — торможение будет неэффективным, перестанет задвигаться обратно — колодки перестанут отходить от диска, отчего начнется их преждевременный и неравномерный износ.
Неравномерный износ колодок, в большинстве случаев, следствие закисших поршня или направляющих.
Страдают от этого, ко всему прочему, и топливная экономичность, и динамика автомобиля. Конечно, правильнее всего поршень смазывать еще до того как он установлен в суппорт, то есть при сборке узла перед установкой на автомобиль.
Поршень лучше смазывать перед установкой в цилиндр.
Однако и во время эксплуатации пополнить количество смазки вполне возможно. Для этого достаточно, выдвинув поршень в максимально возможное положение и аккуратно отжав пыльник, ввести под него небольшое количество смазки, скажем, посредством шприца. После этого поршень задвигается обратно и на место ставятся рабочие или новые колодки. А для того чтобы поршень не выпал, можно воспользоваться старыми изношенными колодками. Установленные на место эксплуатирующихся или новых, они не дадут поршню выдвинуться больше положенного.
Смазывать же поршень советуем полиалкиленгликолевой литий-комплексной смазкой PAG. Она обеспечивает максимально плавное скольжение и надежную защиту от износа поршня и зеркала цилиндра в условиях малых колебательных перемещений и в широком диапазоне температур. При этом в зоне контакта ее нужно совсем незначительно количество.
Смазка PAG одинаково хорошо подходит как для направляющих так и для поршня.
Рекомендуется её наносить и на направляющие. Именно они отвечают за плавность и равномерность перемещения плавающей скобы. Историй о закисших пальцах и заклинивших тормозах очень большое количество. А все потому, что в большинстве своем направляющие пальцы либо были не смазаны, либо смазаны не тем.
Да, случается и так. Порой, по незнанию, автолюбители сами сокращают жизнь суппорту, смазывая палец, например, медной или графитовой смазкой. А между тем, изготовленные на основе минеральных масел, они вступают во взаимодействие с резиновыми пыльниками, от чего те разбухают или высыхают и уже не обеспечивают должную защиту направляющих от влаги и грязи.
Медная смазка на направляющем пальце однажды может окрасить водительское сиденье в похожий цвет.
Попав в зону работы пальца, эти ингредиенты накапливаются, вызывая коррозию, после чего закоксовываются, вызывая заклинивание узла. Смазка PAG абсолютно нейтральна к резинотехническим изделиям. Да и для правильной работы узла ее нужно крайне незначительное количество. Одного стик-пакета массой 5 гр. вполне хватит на смазывание направляющих суппортов одной оси. Так же для смазывания направляющих можно порекомендовать смазку на силиконовой основе МС 1630 с PTFE. Мелкодисперсные частицы PTFE в зонах контактного взаимодействия образуют тонкую разделительную пленку, которая способна, при определённых условиях, значительно снижать коэффициент трения. Благодаря уникальным физико-химическим свойствам, PTFE способен сохранять свои эксплуатационные характеристики даже при работе в агрессивных средах в широком интервале температур.
Смазка МС 1630 разработана специально для направляющих суппортов.
Впрочем, если у вас в арсенале уже есть универсальная смазка для суппортов МС 1600, то смазать направляющие можно и ей. Она вполне подходит для этих целей: главное, не переборщить. Случалось, что по доброте душевной, владельцы или мастера обильно смазывали направляющие этой смазкой, после чего она закоксовывалась. Это как раз тот случай, когда кашу маслом можно испортить. Тщательно(!) очистив направляющие и смазав их очень тонким слоем (с «непрокрасом») МС 1600, вы обеспечите надежную и долгую работу этого узла.
Нанесенная на направляющий палец тонким слоем смазка МС 1600, не коксуется и на продолжительный срок сохраняет подвижность узла.
Напомним, что МС 1600 – смазка универсальная и подходит для обслуживания всех узлов суппорта (колодки, направляющие, поршни). Единственное серьезное ограничение — это невозможность применения смазки МС 1600 на поршнях в том случае, если тормозная система заправлена тормозной жидкостью DOT5. Эта жидкость, как и смазка МС 1600, сделана на силиконовой основе, а подобное, как известно, растворяется в подобном. А вот с жидкостью DOT5.1 смазка МС 1600 вполне совместима, потому как силикона в этой тормозной жидкости нет — она является следующей ступенью развития жидкости DOT4.
Ну, и, конечно же, после завершения обслуживания тормозной системы, перед началом движения обязательно продавите педаль тормоза до упора несколько раз. Таким образом, вы вновь приведете колодки в состояние полной готовности, выбрав все ненужные зазоры. Немало страху натерпелись те, кто после того, как обслужили систему, забыли это сделать. Нажав на педаль тормоза, после начала движения, они отмечали полное отсутствие тормозов с первого, а то и со второго нажатия педали.
Перед начало движения, после обслуживания тормозной системы, обязательно прокачайте тормозную педаль.
Очень часто перед обслуживаем суппортов возникают множество вопросов и сомнений – пишите их в комментариях в наших соцсетях, мы обязательно ответим. Если же вы пользовались нашими смазками при обслуживании тормозной системы, будем рады узнать подробности о вашем опыте!
В прошлых выпусках мы сравнили несколько наиболее популярных среди автолюбителей очистителей масляной системы.
Наиболее популярные очистители масляной системы.
Пришло время сравнить наш раскоксойл с одним из самых любимейших средств всех раскоксовщиков, а именно с димексидом.
Пришло время помериться им силами.
Вначале мы не хотели этого делать. И причина не в том, что мы сомневаемся в эффективности нашего состава. Нам просто не хотелось лишний раз популяризировать средство, которое не только лечит, но и калечит. Несомненно, у димексида превосходные моющие свойства. Однако мало кто задумывался над тем, что ждет двигатель, обработанный димексидом в дальнейшем.
Димексид разъедает сальники и крошит пластик.
Мы уже не раз отмечали, что входящие в состав димексида компоненты очень пагубно сказываются на пластмассе и резине, которых в современных двигателях очень много. Прокладки, натяжители цепи, шестерни балансирных валов, приемники маслонасосов и еще много того, из чего состоит современный двигатель, в дальнейшем может быть просто уничтожено. Случаев, когда разваливался натяжитель цепи или растворялся датчик уровня масла в поддоне картера, работники автосервисов знают не мало.
Димексид моет отлично, но при этом пагубно влияет на пластик и резину.
Причем происходила поломка не сразу после применения димексида, а спустя несколько месяцев, и зачастую владельцы не проводили аналогии появления поломки с промывкой димексидом. Лишь вскрытие двигателя и рассыпавшиеся в труху пластиковые детали мысленно возвращали их к промывке двигателя народным средством. Некогда большая радость от начисто отмытого двигателя ныне омрачалась нешуточными расходами на капитальный ремонт. Так или иначе, но автолюбители продолжают пользоваться этим, народным средством. И многие из вас просили нас сравнить раскоксойл именно с димекидом. Что ж, извольте.
Раскоксойл моет и при этом не оказывает пагубное влияние на пластик РТИ.
Продолжаем тест промывок масляной системы. Мы уже сравнили препараты от Liqui Moly, Castrol, BG, Pro Tec. На очереди следующие две промывки Fillinn и RUTEC но прежде чем мы покажем, что у нас получилось, хотелось бы пояснить некоторые моменты, которые следует учитывать при промывки масляной системы двигателя.
Очередная пара промывок. Как они себя поведут в сравнении с раскоксойлом?
В частности, речь идет о том, стоит ли промывать масляную систему после очистки промывочным маслом или достаточно сменить фильтр, залить свежее масло, и автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации. Нужно заметить, что большинство производителей промывок не акцентирует внимание на промывке двигателя после применения моющей автохимии.
Полоскать двигатель после применения промывочных составов или нет зачастую решает сам владелец.
Однако, проводя аналогию со стиркой, многие автолюбители считают, что «полоскание» после «стирки» обязательно. Другие предпочитают обходиться без лишних телодвижений и расходов и сразу после чистки заливают в двигатель эксплуатационное масло, аргументируя тем, что остаток масла с промывкой в двигателе после слива ничтожен и навредить, каким либо образом двигателю или свежему маслу он не может.
По-своему правы и одни и другие. Со своей стороны заметим, что после применения раскоксойл мы оставляем процедуру «ополаскивания» на усмотрение владельца. Есть возможность — можно промыть промывочным маслом, нет такой возможности — смело заливайте эксплуатационное и продолжайте пользоваться автомобилем в обычном режиме.
Слить масло после применения очистителя масляной системы раскоксойл необходимо пока двигатель горячий.
Главное, чтобы после промывки двигателя раскоксойлом вы в течении 10-15 минут слили старое масло, залили новое и вновь дали поработать мотору несколько минут на холостых оборотах.
Для чего это нужно? Дело в том, что компонент, который находится в составе раскоксойл, очень активно растворяет лаковые отложения. Если провести аналогию с краской, а лаковые отложения на неё очень похожи по составу, то раскоксойл как растворитель их разжижает, после чего посредством масла и смывает. А что будет с краской, если ее сначала разжижить растворителем, а потом оставить на какое-то время? Правильно, она вновь начнет густеть. Так и растворенные отложения. Если их вовремя не разбавить свежим маслом, они вновь осядут на деталях двигателя, а загустев, и вовсе могут склеить поршневую.
Растворенные отложения после остывания вновь могут склеить поршневые кольца.
Особенно это актуально для очень грязных двигателей. Так что после применения раскоксойла время между сменой масла и последующим пуском двигателя не должно превышать 15-20 минут.
Двигатель в таком состоянии, после применения раскоксойл, обязательно нужно промывать промывочным маслом.
А какие результаты показали две очередные промывки масляной системы в сравнении с раскоксойлом смотрите в видео.
В следующий раз вас ждет сравнение народного и вонючего с профессиональным и эффективным. А на сегодня это все.
Этим материалом мы продолжаем тест промывок масляной системы двигателя. Судя по вашим откликам, тема актуальна и интересна многим. В прошлый раз мы сравнили две промывки на основе растворителей. Как оказалось, эффективность их на фоне препарата Раскоксойл крайне мала, даже при высокой температуре.
Раскоксоил как и другие профессиональные средства по очистке масляной системы способен подорвать краску.
Многие из вас в комментариях отметили, что Раскоксоил действительно эффективен, но есть вероятность воздействия на краску поддона. Многочисленные исследования, проведенные нашей компанией перед выпуском этого препарата, показали, что если состав ни как не воздействует на краску, то он не воздействует ни на лаковые, ни на углеродистые отложения.
Во время тестирования очистителя масляной системы был демонтирован ни один поддон.
Именно поэтому при применении профессиональных составов для очистки масляной системы многие производители рекомендуют проводить ревизию окрашенных масляных поддонов. Впрочем, пугаться воздействия препарата на лакокрасочное покрытие не нужно.
Маслоприемник после того как во время процедуры раскоксовки подорвало краску.
В случае если Раскоксойл и подействует на лакокрасочное покрытие, его подрыв не произойдет мгновенно. Да и лампочка давления масла во время процедуры у вас всегда на виду, так что вовремя заглушить двигатель труда не составит.
Удаление краски позволит в дальнейшем применять очистители масляной системы без опасения за последствия от воздействия на ЛКП поддона картера.
Удаление же краски с поддона после раскоксовки, если это потребуется, позволит в дальнейшем без опаски проводить профилактическую очистку масляной системы и раскоксовку маслосъемных колец. Опасаться, что без краски поддон заржавеет – не стоит: металл надежно защищен слоем масла. Ведь не ржавеют же чугунные блоки двигателя и другие стальные детали в нем. Окрашивают же с двух сторон поддоны, ввиду упрощения технологического процесса – красят их в большей части окунанием. Вернемся к промывкам. На этот раз у нас на тесте BG 109 и Castrol “Engine Shampoo”.
Конкуренты или нет?
Как они повели себя в схожих с предыдущим тестом условиях смотрите на видео. Хотим напомнить: вы можете легко повторить этот тест в гаражных условиях. Для этого требуется только электрическая плитка, термостойкая емкость, грязные детали и промывки для двигателя.
Расширитель маслосъемных колец в Castrol “Engine Shampoo” спустя 10 минут нагрева до температуры +110 градусов.
Любимец раскоксовщиков BG 109. Реакции ноль.
Как и в прошлый раз, ждем от вас предложений по препаратам, тесты которых хотели бы увидеть. Димексид, не предлагать.
Все, как известно, познается в сравнении. Вот и мы решили провести серию сравнительных тестов препаратов для очистки масляной системы. Как правило, промывки для двигателя рекомендуют использовать когда возникает необходимость в очистке масляной системы двигателя. Многие производители промывок заявляют о том, что промывочный состав помогает удалить не только загрязнения, но и отложения. Мы решили проверить, на сколько эффективен тот или иной состав, а так же сравнили их с нашим очистителем масляной системы Раскоксойл.
Расширители маслосъемных колец заливали тем или иным препаратом и наблюдали за тем как он справится с отложениями.
Тест заключался в следующем. Мы взяли расширители маслосъемных колец с одного из двигателей. На них, как известно, углеродистые отложения скапливаются больше всего. Промыли их в бензине, после чего разрезали на равные части. Каждую из этих частей мы поместили в чашку Петри, после чего залили каждый образец тем или иным составом и прогрели при температуре +110 градусов в течение 10 минут. В процессе нагрева наблюдали за тем, как то или иное средство очищает расширитель от отложений. Если препарат не справлялся, добавляли несколько капель нашего очистителя масляной системы Раскоксойл.
Процесс очистки после добавления нескольких капель Раскоксойл.
У многих может возникнуть вопрос, почему мы применяем чистый состав, а не разведенный в масле. Пристрелочные тесты показали, что разведенные в масле в рекомендуемых пропорциях препараты в статичных условиях не дают видимого эффекта. Именно поэтому мы и решили проверить препараты в чистом виде.
Нужно заметить, что данный тест достаточно просто осуществить в гаражных условиях, и при желании вы с легкостью сможете его повторить. Ниже то, что получилось у нас.
Какой должна быть универсальная смазка. Конечно же, в первую очередь, она должна обладать хорошими проникающими свойствами. Что толку, если смазанная дверная петля будет снаружи в смазке, но при этом продолжит скрипеть? Несомненно, она должна надолго смазывать. Как говорится, смазал и забыл. Быть нейтральной к резинотехническим изделиям. По возможности, защищать от воздействия окружающей среды. А в идеале — еще и нейтрализовывать последствия такого воздействия. Как показывает практика, сделать действительно универсальную смазку можно, однако, добиться того, чтобы она совместила в себе свойства различных по назначению составов, не так просто. Для того, чтобы смазка обладала хорошей проникающей способностью, ее нужно наделить свойствами керосина. Как известно, благодаря низкой плотности, низкой вязкости и низкому поверхностному натяжению этот продукт обладает высокими проникающими способностями.
Хорошо видно как проникающая смазка поднимается вверх по резьбе.
За счет этого он находит дырочку даже там, где не находит её вода. Однако при столь очевидном плюсе у него, для того, чтобы стать главным компонентом универсальной смазки, есть один недостаток — керосин плохо смазывает поверхности. Следовательно, все универсальные смазки, в которых преобладает керосин, не могут обеспечить узлу в дальнейшем необходимый уровень защиты по этому показателю. Проникнуть такая смазка, конечно, сможет значительно глубже чем, к примеру, минеральное масло, но вот смазать узел уже будет не в состоянии.
В первую очередь от универсальных смазок ждут хорошее проникновение, но не всегда этот показатель самый главный.
Приведем простой пример: вы обработали универсальной смазкой с преобладанием керосина заржавевший болт, начали, вроде, его выкручивать, как вдруг на середине пути болт обламывается. Все просто: ржавчина забила резьбу и при выворачивании заклинила крепеж, но, так как вращательный момент инструменту уже был придан, заметить возросшее на общем фоне сопротивление было непросто. В итоге болт свернулся. А, между тем, были бы у керосина хорошие смазывающие свойства, этого бы не произошло. Из этого следует, что одних только проникающих свойств недостаточно.
Смазывающие свойства. Согласитесь, было бы нелепо, если бы смазка не обладала хорошими смазывающими свойствами. Для этого универсальные смазки должны содержать достаточное количество масла. Увы, но в большинстве универсальных смазок количество масла недостаточно, чтобы наделить продукт хорошими смазывающими свойствами.
После того как смазка проникла, она должна смазать резьбу.
Взаимодействие с РТИ. Не должна универсальная смазка реагировать и с резинотехническими изделиями. В противном случае, случайно попавшая на резину смазка может привести к изменению ее свойств. Резиновая деталь может разбухнуть, потерять эластичность и, в итоге, порваться. Следствием этого, в дальнейшем, будет вывод узла из строя. Минеральные масла по этому показателю совершенно не подходят для применения в универсальных смазках. Они, как известно, достаточно агрессивны к РТИ, в связи с чем в составе универсальной смазки их быть, в принципе, не должно.
Слева резинка не обработанная смазкой. Посередине резинка обработанная мастер смазкой ВАЛЕРА. Справа резинка обработанная популярным универсальным средством. Видно как сильно она изменилась в размерах.
Замочите в минеральном и синтетическом масле обычную канцелярскую резинку и вы сами увидите, что в синтетике она останется, как и прежде альденте, а вот в минералке превратится в разбухшую лапшу. Следовательно, хорошие универсальные смазки должны содержать в своем составе нейтральные к РТИ синтетические масла.
Защитить от износа. Многие производители, помимо замечательных проникающих и смазывающих свойств, приписывают своим универсальным смазкам еще и исключительные защитные свойства. Однако, как показывает практика, препаратов, которые действительно могут после обработки надолго защитить деталь от износа, не так уж и много. Только наличие в универсальной смазке специальных присадок может обеспечить узлу долгую работу на отказ.
Числа в таблице показывают количество циклов работы на отказ гильотины тубной машины после разовой обработки узла той или иной смазкой.
То есть, при прочих равных условиях, смазка с пакетом присадок будет защищать узел от износа в два, а то и в три раза дольше, нежели это сможет сделать смазка с маслом без присадок.
Преобразовать. Не многие универсальные смазки могут похвастать свойствами, обеспечивающие преобразование ржавчины. Ввести в состав смазки соответствующие компоненты довольно сложно. Тем не менее, есть производители, которые осовили эту технологию, наделив свой продукт дополнительными потребительскими свойствами. В результате смазки не только защищают от износа, но и способны преобразовать ржавчину.
Не многие смазки могут преобразовывать ржавчину.
Выбор огромен или так только кажется? Выбор универсальных смазок сегодня очень велик. Однако, как показывает практика, большинство из представленных продуктов являют собой так называемые жидкие ключи, которые неплохо справляются с прикипевшими деталями, но при этом смазками как таковыми не являются.
Чуть скромнее представлена группа, которая действительно поможет не только открутить заржавевший крепеж, но и на какое-то время обеспечить его подвижность.
Крайне мало и составов, которые могут не только похвастать вышеперечисленными свойствами, но и обеспечить довольно долгую работу узла всего после одного применения.
И уж совсем уникальными можно считать продукты, которые, помимо всего прочего, могут еще и ржавчину преобразовать.
Так что, отправляясь в магазин за универсальной смазкой, внимательно читайте то, что написано в аннотации к продукту, обращайте внимание на состав и, опираясь на вышеизложенную информацию, делайте правильный выбор. Правильная смазка должна и проникнуть, и смазать, и защитить.
Пожалуй, нет, ни одного водителя, который бы не знал правило трех «Д». То, что нужно дать дорогу дураку, знают все, кто сидит за рулем. Не все, конечно, придерживаются, но знают точно все. Сегодня мы вам хотим рассказать еще об одном правиле трех «Д», которое должен держать в голове автолюбитель, решивший применить для очистки двигателя автомобиля от загрязнений и нагара, одно очень популярное, с недавних пор, медицинское средство. Речь пойдет о димексиде.
Спаситель нагаром угнетенных.
Кому первому пришла в голову идея залить в камеру сгорания противовоспалительный препарат уже, наверное, никто и не ответит. Однако результат по очистке поршней от нагара димексидом возымел эффект разорвавшейся бомбы. Поршни, впрочем, как и иные детали двигателя, контактирующие с этим средством, засияли первозданной чистотой. И началось… Соцсети и блогеры напропалую начали раскручивать это медицинское средство для лечения автомобилей, от нагара и угара.
В сети подобного рода картинок много. (Взято Alexve. DRIVE2.RU)
На экранах мониторов и смартфонов замелькали отмытые до заводской чистоты детали двигателей, выпушенных чуть ли не в начале прошлого века. Счастливые владельцы наперебой рассказывали, как они решили проблемы масложора и стука гидрокомпенсаторов, применив это чудодейственное средство. Всего лишь нужно пойти в аптеку и купить копеечный димексид. Дальше действуй по инструкции, которых в сети не одна страница, и будет тебе счастье. Но не все так просто.
«Д» первое. Димексид стоит в аптеке порядка 160 рублей за флакон против 450 рублей за тот же объем профессионального средства для раскоксовки. Однако если действовать по инструкции из интернета, то для полноценной мойки масляной системы двигателя с объемом картера в 4 литра масла, димексида нужно двенадцать флаконов! Это уже 1920 рублей. Плюс к этому необходимо запастись 12 литрами промывочного масла, а еще прикупить три масляных фильтра. Все вместе обойдется уже в 5000 рублей. Это не считая приобретения эксплуатационного масла. Если же посчитать с ним, то очистка масляной системы двигателя димексидом встанет владельцу в 7000-7500 рублей. А то и того больше, если масло будет дорогое.
Так у многих выглядит подготовка к борьбе с нагаром. ( Взято у Alexve. DRIVE2.RU)
Теперь посчитаем, во сколько выльется использование профессионального средства для очистки масляной системы и деталей двигателя. Как уже говорили, стоит оно в районе 450 рублей.
Один флакон профессионального средства заменяет 12 флаконов димексида.
Накидываем стоимость эксплуатационного масла и фильтра. В итоге получаем, что стоимость очистки двигателя специализированным средством обойдется в среднем в 2800 рублей. Особо педантичные могут накинуть еще стоимость промывочного масла. В итоге общая стоимость очистки с промывкой обойдется в 3600 рублей, что в два раза дешевле, чем промывка димексидом. Отсюда «Д» первое. Димексид — это дорого.
«Д» второе. Вникая в процедуру промывки двигателя димексидом, вы наверняка заметили, что для достижения результата, «как с завода», необходимо произвести три замены промывочного масла. На каждую такую промывку, смешанным с маслом димексидом, рекомендуется потратить от получаса до часа времени. Не стоит сбрасывать со счетов, что при наличии на автомобиле крашеного поддона его придется демонтировать на предмет ревизии состояния краски. Димексид, как известно, краску поднимает на ура. В итоге процедура по промывки масляной системы димексидом может занять часов пять.
При промывке димексидом требуется от трех до четырех смен масла.
Если же рассматривать применение для очистки масляной системы специализированных средств, таких как Раскоксойл, то для того, чтобы полностью отмыть двигатель от масляных отложений и раскоксовки маслосъемных колец, потребуется не более получаса.
Двигатель CHevrolet Aveo до промывки раскоксойлом.
Двигатель Citroen Berlingo до промывки.
Напомним, что препарат применяется на старом масле и после того, как он отработает промывать масляную систему, не требуется. В итоге применение Раскоксойла и смена масла займут не более получаса. 20 минут на работу препарата в старом масле и 10 минут на замену масла и фильтра.
Двигатель Chevrolet Aveo спустя 20 минут очистки раскоксойлом.
Двигатель Citroen Berlingo после 20 минут очистки раскоксойлом.
Даже если вы захотите промыть двигатель промывочным маслом, на это уйдет еще не более получаса. В итоге очистка масляной системы и промывка промывочным маслом займет не более полутора часов, что несравненно меньше, чем промывка системы димексидом.
Демонтаж крашеного поддона после очистки масляной системы обязательное условие и для димексида, и для раскоксойла.
«А как же поддон? — скажите вы. — Ведь его нужно снимать для ревизии краски как, в случае и с димексидом». Совершенно верно, в случае если поддон крашен, это сделать тоже необходимо. Если же поддон алюминиевый или пластиковый, то снимать поддон необходимости нет. Так или иначе, но по сравнению с димексидом очистка масляной системы Раскоксойлом занимает куда меньше времени. Отсюда второе «Д». Димексид — это долго.
«Д» третье. Наверняка, прежде чем мыть двигатель димексидом, каждый из вас изучал это вопрос в интернете. Мы уже говорили о том, что там много восторженных отзывов. Однако если набрать в поисковике «Димексид убил…», то первое, что будет предложено посмотреть это «Димексид убил двигатель». Естественно, в первую очередь это происходит из-за того, что «поднятая» с поддона краска забивает маслоприемник, и двигатель ловит «клина». И тут можно много говорить о головотяпстве того, кто применял димексид. Мол, сам виноват, нужно было поддон снимать и краску чистить. Но поднятая краска и забитый маслоприемник — это лишь результат мгновенного действия димексида. А между тем он способен оказывать на некоторые виды пластика и резины кумулятивное действие. Как это проявляется?
Вначале вроде никак. Отсюда и такие восторженные отзывы сразу после его применения о том, что все замечательно, а страшилки — это лишь страшилки от производителей профессиональной автохимии. А между тем пластик после контакта с димексидом уже далеко не тот, что был до этого. Со временем он теряет свою эластичность и становится хрупким. А теперь представьте, что произойдет, если вдруг в двигателе в один прекрасный день развалится пластиковый башмак натяжителя цепи. Ответ очевиден.
Резина, которая вначале после контакта с димексидом, выглядит, как обычно, со временем так же может потерять свою эластичность, что приведет к менее фатальным, но тоже серьезным последствиям. Поменять все сальники на двигателе не просто, да и не дешево. Страдают от него впоследствии и прокладки, которых в двигателе немало. Отсюда третье «Д». Димексид — это деструктивно.
Профессиональное средство и безопасней и дешевле димексида.
В отличие от народного средства, специализированные препараты прошли неоднократные лабораторные и полевые испытания. Помимо этого, их применение на автомобиле строго оговорено инструкциями. Все это гарантирует, что после применения того же Раскоксойла двигатель автомобиля будет не только отмыт, но и никоим образом не пострадает ни во время, ни после процедуры. Из всего вышеизложенного следует, что димексид — это дорого, долго, деструктивно. Собираясь мыть двигатель, держите в голове эти самые три «Д». А еще лучше обратите внимание на профессиональные препараты. В, конце концов, не к гадалке же вы едете, когда на щитке приборов загорается Check Engine, а к диагносту с оборудованием. Так почему же мойку такого дорогостоящего агрегата, как двигатель, вы готовы доверить препарату совершенно из другой области применения, да к тому же с сомнительной репутацией.
